Печать

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
1 час 1 день 1 неделя 1 месяц Навсегда

[The_Glory]

Війна.

Складається враження, что все проти того, щоб я закінчив цю реставрацію... Тільки почав щось робити - кляті рашисти почали війну!  Встиг тільки поклеїти віброізоляцію, встановити шумоізоляцію, почав прокладати гальмівні трубки. та підготував деталі на гальваніку.







В перші дні війни ще встиг забрати посилку з новими пакетиками.



Але знову стало не до збірки машини... Вивіз сім'ю по далі від Києва, й повернувся зустрічати сраних "асвабадітєлєй". Коли ракети почали падати зовсім близько від дому, прийшлось гараж у підвалі використати, як "бомбосховище", а "тридцятку", як "сейф" - переніс туди більш-менш цінні речі та теплий одяг.





Так машина знову і простояла майже пів року...
Але літом я вирішив, що війна, війною, а треба таки щось робити. Отже, по збірці є певний прогресс, але тоді не було часу (чи бажання) писати про це. Тому буду писати тільки зараз.

P.S.
Витратив не мало на це часу, але ж таки перезалив всі фото з початку реставрації, і відновив їх у бортовику.

[The_Glory]

Збірка_20. Гальваніка та фарбування деталей

Знову прийшлось заново готувати деталі на гальваніку, так як за цей час вони покрились поверхневою ржавчиною.



А також підготував наступну частину деталей для цинкування.





Пофарбував ще декілька деталей. Матеріали і технологія такі ж самі, як і були раніше.









Спробував фарбувати пластик спец матеріалами для нього.



Ледь не забув написати про те, що встиг зробити ще до початку війни - вібро та шумоізоляція. Про це наступного разу.

[Ray_]

Wunderbar - Чудово

[The_Glory]

Збірка_21. ЕТК_51_Оснащение кузова. (ч.1) Звукоизоляция

Подальша збірка буде по розділу ЕТК ЕТК_31_Оснащение кузова

Почну майже з самого кінця цього розділу - Звукоизоляция



Сюди входить віброізоляція та шумоізоляція салону. Насправді це потрібно було робити ще раніше, так як на заводі віброізоляція клеїлася до фарбування кузова, а шумоізоляція встановлювалася до установки рульової колонки. Віброізоляцію я навмисно клеїв після фарбування - мені здається, що так метал днища краще буде захищений від корозії під нею. А рульову колонку прийшлося ставити раніше, щоб можна було транспортувати машину до маляра. Та й все одно попередній власник розрізав шумоізоляцію, щоб можна було її зняти, не знімаючи колонку. Отже, я її так і встановив, потім склеїв. Але правильно ставити шумоізоляцію моторного щита та торпеди ДО установки рульової колонки та карданчика рейки.
Почав з віброізоляціі днища. На схемі це деталь №13 (51 48 8 165 271) - це лист 1160X700MM. Його можна замовити в оригіналі, але його ціна завелика, як на мене. Тому я купив аналогічний матеріал і на багато дешевше - StP Визомат 3.5мм, 5 листів 530x750 мм .



Також потрібен спеціальний валик для приклеювання листів та фен для нагрівання. Вичистив та знежирив поверхні.











Заздалегідь, по фото в інеті, та по відбиткам старої віброізоляції накреслив та роздрукував паперові шаблони.





Після декількох примірок та підгонок, отримав точні шаблони викройок, як було по заводу. Фото цього процесу та самих шаблонів десь загубилися, але файли шаблонів пізніше викладу в .pdf форматі.
Далі викройку нагріваємо феном і щільно прикатуємо валиком. Фото готового результату.
Права сторона:





Заднє сидіння:



Ліва сторона:





Загальний вигляд:



До речі, хтось знає чому з заводу так дивно була поклеєна ізоляція в задній частині? Не симетрично, а зліва зміщена вперед, а справа назад.
Як бачите, на тунелі КПП залишилась заводська віброізоляція, яка була зафарбована.



Для більш естетичного вигляду вирішив її зробити теж чорною. Відмити фарбу дуже складно, тому просто пофарбував її у чорний колір, а потім затер скотч-брайтом. Вийшла однакова текстура - так виглядає значно красивіше.













Віброізоляція всіх дверей та ніші запасного колеса залишилась заводська. Вона у відмінному стані.


Далі переходимо до звукоізоляції задніх стійок даху - №7 на схемі. Вони вже не доступні до замовлення, тому для них я підібрав максимально схожий матеріал у магазині "автозвуку".  По старим відбиткам зробив шаблон і вирізав.





До речі, стійки 4-дверних машин аналогічні 2-дверним машинам, так як на них також є вирізи для установки ручок бокових вікон, що відкриваються.



Підготував поверхню і приклеїв.









Звукоізоляція даху №3 та №4 використовується тільки на машинах без люку, тому її пропускаємо. Для машин з люком вона інша, і буде показана у відповідному розділі по люку.

На цьому з ізоляцією, що клеїться завершуємо, і переходим до ізоляції, що кріпиться різними кліпсами. На схемі це деталь №1, що складається з трьох частин (ліва 51 48 1 916 443, права 51 48 1 962 048, середня 51 48 1 916 442) та №2 (51 48 1 906 393).
Для зручності зробив таблицю по їх кріпленню з номерами і кількістю кліпс, так як в ЕТК вона не вказана.



Додав у таблицю також кліпси та гайки на кришку моторного щита.
На істину не претендую, робив просто по логіці, - де проходить проводка, ставив з вушками, де нема проводки, звичайні. Хоча кліпси та гайки можна замінити між собою. Я декілька замінив по наявності, це не критично. Гайки №10 під викрутку не використовував, так як вони потім дуже погано відкручуються.
На більшості машин ця ізоляція давно вже перетворилася в попіл, або замінена на сучасні матеріали. Але мені пощастило знайти її в доволі хорошому стані. А ліва та права частини, взагалі нові.









Починаємо із салону. Ще раз повторю - ВАЖЛИВО - звукоізоляцію потрібно ставити ДО установки рульової колонки та троса капоту. Інакше прийдеться її розрізати. Я це не врахував, тому довелось її розрізати, а потім зшивати справа від колонки, та знімати трос.



Ліва сторона - тут видно куди які кліпси ставляться.



Права сторона - тут видно куди які кліпси ставляться.
Знизу на три шпильки вона ще закріпиться планкою бардачка, коли він буде встановлений.



Встановлено



Далі переходимо в моторний відсік.
Ліва сторона - тут видно куди які кліпси ставляться.



Знову ж таки важливий нюанс - ізоляцію потрібно ставити ДО установки троса капоту. Мені довелось його знімати.
Права сторона - тут видно куди які кліпси ставляться.



Знову ж таки важливий нюанс - ізоляцію потрібно ставити ДО установки кабеля аккумулятора. Тут я зробив все вірно.

Середня частина - тут видно куди які кліпси ставляться.
У верхній частині ставляться три кліпси для гальмівної трубки - про це напишу пізніше у відповідному розділі.



Тут ще більше нюансів - ізоляцію потрібно ставити ДО установки рульової колонки з карданчиком, вакуумного підсилювача гальм, паливних, гальмівних трубок, шлангів зчеплення та шлангів радіатора обігрівача салону.



Встановлено.



На схемі є ще дві деталі - №5 та №6. Це звукоізоляція підлоги. На до рестайлінгових машинах вона була окрема від килима. Сумніваюсь, що я знайду її в кращому стані, ніж моя, тому буду приводити в нормальний стан свою. Встановлювати її буду після того, як буде прокладена вся проводка, тому про це напишу пізніше.

[The_Glory]

Далі переходимо до розділу Пробки/заглушки



Щоб закінчити з ізоляцією днища спочатку розберемось з його заглушками. Ось вони:



На схемі №18 (51 71 1 972 464) - заглушка отворів в лонжеронах та днищі. Але по цьому номеру йдуть різні заглушки - гумова, металева з герметиком та пластикова. Мабуть вони змінювались з роками випуску. У мене була вся збірна Ціна нової заглушки 30$ - трохи перебор як на мене. Тому не став замовляти всі нові однакові, а поставив зліва гумові, а справа пластикові. Як на мене, то гумові кращі. А металеві з герметиком одноразові, або ж до них треба новий герметик. З кожної сторони повинно бути по 4 заглушки. Але зліва одна середня заварена на лонжероні, а справа заварена бічна в днищі. Тому у мене їх по три штуки, але вирізи в ізоляції зроблені під всі заглушки.
В поперечних балках для кріплення сидінь є по дві заглушки. Я їх взагалі не знайшов в ЕТК, тому також поставив старі.
До речі, всі отвори попередньо обробляю воском.

Ліва сторона.





Права сторона. Прямокутний виріз в ізоляції передбачений для кріплення педалі акселератора на право-рульних машинах.





Справа є ще одна заглушка на моторному щиті біля тунелю КПП - її видно на фото. По ЕТК вона діаметром 35 мм, а по факту там отвір 20мм. У мене вона була закрита металевою заглушкою на герметику. Але вона згнила. Тому закрив підходячою по розміру пластиковою заглушкою №9 (51 71 1 801 066).

На схемі деталь №5 (41 12 8 200 462) - це металева заглушка великих отворів в задній частині днища. У мене ці отвори були просто заварені і замазані герметиком. Тому цих заглушок у мене нема.





Тепер ще трохи загальної інформації по тим заглушкам, які я знайшов.



Великий щиток з прокладкою та кліпсами - це кришка над паливним баком (на схемі №1...4).



Пластикова заглушка лонжеронів 52мм - на схемі №18 (51 71 1 972 464)


Заглушки 14мм внизу по середині порогів (2шт.), та в верхніх опорах задніх пружин (2шт.)


Заглушки 6,9мм  на полиці акумулятора (2 шт.)


Заглушки 12мм по бокам в пороги перед задньою аркою (2 шт.)


Заглушка 20мм №9 (51 71 1 801 066) в пороги, в задню полицю, підлога багажника та ін. (~20шт.)


Про інші заглушки буду додавати інформацію по ходу збірки у відповідних розділах ЕТК.

[Ray_]

Даже немцы позавидовали бы такой скурпулёзности.
А я думаю: чего в салоне у меня так шумнова-то? А у меня нет и 30% шумки, которая должна быть
Элементы в задних стойках это вообще откровение!

[GeisT]

Ооо, "ностальжі" , згадав одразу свою, в мене в цьому плані все було набагато простіше,(в плані що вібру і шумку не по заводу клав) підхід до справи вище всяких похвал, Слав ,ви прямо як хірург, свою справу робите : вивчаєте все до останньої дрібниці перед "операцією" .
І форум трохи ожив, помітив дуже рідко хтось щось пише.......але за теперішніх обставин то й не дивно. Я хоч і не маю вже 30-ки , але за клубом слідкую, все ж ,це моє перше "кохання"
 Так тримати!

[The_Glory]

Дякую.
Як і обіцяв - стараюсь збирати максимально точно по ЕТК і максимально детально це описувати.

[The_Glory]

Збірка_22. ЕТК_34_Тормозные механизмы (ч.2)

Після встановлення шумоізоляції, можна встановлювати гальмівні трубки і всю гальмівну систему.

Для цього я купив всі нові кліпси, гумові заглушки та кріплення.


Нові стальні гальмівні трубки з полімерним покриттям - передні оригінальні, а задні абсолютно точний аналог польського виробника WP. Різьба на всіх трубках М10, а довжина кожної вказана в ЕТК.


Комплект армованих гальмівних шлангів також польського виробника PHU Donocik Racing.
Також потрібен спец ключ для гнуття трубок, - без нього стальні трубки гнути було б важко.




Отже, повертаємось до цього розділу.

http://ru.bmwfans.info/parts-catalog/E30-4-doors/Europe/325i-M20/L-M/1985/browse/brakes/']ЕТК_34_Тормозные механизмы[/URL]

В першій частині я вже писав про встановлення ручного гальма, а в другій частині мова піде про трубки та гідравлічний привід гальм для машин обладнаних задніми дисковими гальмами та системою АБС.

Почнемо з передньої частини.

http://ru.bmwfans.info/parts-catalog/E30-4-doors/Europe/325i-M20/L-M/1985/browse/brakes/brake_pipe_front/']Трубопровод тормозного привода Пд[/URL]


Передні трубки:


Кліпса №7 на схемі вже не доступна до замовлення, тому я її замінив схожою кліпсою для шлангів. Думаю буде нормально.

Скоби шлангів №2 потрібно на передні трубки дві, але всього на машину їх потрібно 10 штук - як раз на фото в пакеті їх 10.


Права передня трубка фіксується трьома кліпсами №6, які одночасно є кріпленням звукоізоляції моторного щита - я про це вже писав недавно.




Трубка виходить в арку через гумову вставку №3.


І фіксується скобою до шланга №2.


З лівого боку теж саме.

Ліву трубку разом з правою я зафіксував кліпсою №7 на ребрі стакану. Я не впевнений на всі 100%, що так було з заводу, але іншого місця для цієї кліпси я не бачу.




Обидві передні трубки йдуть до місця установки гідроблока АБС.


Задні трубки потрібно було гнути по місцю, тому для цього спочатку необхідно встановити вакуумний підсилювач з головним гальмівним циліндром та гідроблок АБС.
Почнемо з гідроблока АБС.

http://ru.bmwfans.info/parts-catalog/E30-4-doors/Europe/325i-M20/L-M/1985/browse/brakes/anti_block_system_control_unit/']ЭБУ антиблокировочной системы[/URL]


Всі кронштейни та болти були оцинковані, корпус вичищений та пофарбований. Кришку пофарбував спец текстурною фарбою для пластика - результат мені сподобався.


Почистив та обробив контакт-спреєм  контакти обох реле, зібрав блок, встановив кріплення.


Гідроблок АБС готовий до установки.





Прикручуємо кріплення до електронного блоку АБС.




Встановлюємо на місце реле АБС.



Чисті контакти, готово до установки. Але після прокладки всієї проводки.


Ставим гумові подушки гідроблока та болт "маси" G104.


Вставляємо у паз кріплення третьої подушки, та прикручуємо. Прикручуємо також провід "маси".


Гідроблок АБС встановлено.



Далі - вакуумний підсилювач гальм. Я раніше вже писав про нього. Мені пощастило знайти подвійний підсилювач від E30 325ix, який стає болт-он. Але в ході установки виявились деякі нюанси - про них трохи пізніше.

http://ru.bmwfans.info/parts-catalog/E30-4-doors/Europe/325i-M20/L-M/1985/browse/brakes/power_brake_unit_depression/']Вакуумный усилитель тормозов[/URL]


Деталі №7, 16, 17, 20 не використовуються.
На схемі звичайний підсилювач, тому на фото нижче є деталі, яких нема на схемі. А саме - оригінальна заводська перехідна проставка з прокладкою, завдяки якій подвійний підсилювач від Е32/Е34 стає на Е30 болт-он.


Проставка від E30 325ix (35 21 1 155 135)


Ще одна деталь, відсутня на схемі - кліпса-кронштейн для паливного шланга (13 31 1 714 455). Від не має відношення до цього розділу, але прикручується до вакуумного підсилювача, тому він тут.


Деталь №2 - повітряний фільтр, який вже не доступній до замовлення. Судячи по його залишкам - це звичайний паролон. Вирізав його по знятим розмірам.


Гумові деталі.


Подвійний вакуумний підсилювач гальм в зборі.


Простаку ставив на різьбовий герметик - так було з заводу.


Далі - головний гальмівний ціліндр.

http://ru.bmwfans.info/parts-catalog/E30-4-doors/Europe/325i-M20/L-M/1985/browse/brakes/brake_master_cylinder_expansion_tank/']Главный тормозной цилиндр/бачок[/URL]




Головний гальмівний циліндр для подвійного вакуумного підсилювача відрізняється від звичайного. Тому деталь №3 в ньому відсутня. Також кришка може не підійти до проводки датчика рівня гальмівної рідини. Там різні роз'єми, але кришки можна замінити між собою. Встановлюємо бачок та кришку - все просто.


Залишилось прикрутити циліндр до підсилювача. Не забуваєм поставити нове гумове кільце між ними.


Також не забуваємо про кронштейн для паливного шланга, - його видно на фото.


Готово до установки.


Звісно, що вакуумний підсилювач кріпиться на кузов разом з педальним вузлом, але про нього буде окремий розділ.
Підсилювач встановлено.




На наступній фото видно той самий нюанс, про який я писав на початку.


Подвійний підсилювач має більшу товщину, ніж звичайний, крім того, завдяки проставці, він значно змістився вперед. І тепер, очевидно, виникнуть деякі труднощі при установці бачка ГУР - на своє місце він вже не влізе. Треба буде щось придумувати з його кріпленням по місцю. Але будемо вирішувати проблеми, по мірі їх надходження. Потім подивимось...

А тепер, коли гідроблок АБС та головний гальмівний циліндр встановлено, можна гнути та підганяти під них гальмівні трубки.
Починаємо з трубок гідроблока АБС.

http://ru.bmwfans.info/parts-catalog/E30-4-doors/Europe/325i-M20/L-M/1985/browse/brakes/brake_pipe_front_abs/']Трубопровод тормозного привода c ABS Пд[/URL]


Трубки АБС я залишив свої, вони були в доброму стані. Просто почистив і пофарбував їх.


Пластикові тримачі трубок замовив нові, але потім виявилось, що вони у мене всі були, тому не згодились.




Підганяємо трубки, і з'єднуємо головний гальмівний циліндр з гідроблоком АБС.

На циліндрі передній штуцер - вихід на передні гальма, задній - на задні.

На гідроблоці АБС штуцери мають позначки:
V - вхід перед
H - вхід зад
l - вихід перед ліво
r - вихід перед право
h - вихід зад

Прикручуємо трубки і вирівнюємо їх пластиковими тримачами.




Аналог тримача передніх трубок, про який я вже згадував раніше.


Трубки АБС встановлено.


Залишилось встановити задні трубки.

http://ru.bmwfans.info/parts-catalog/E30-4-doors/Europe/325i-M20/L-M/1985/browse/brakes/brake_pipe_rear/']Трубопровод тормозного привода Зд[/URL]


Деталі №7 та №8 не використовуються. Судячи з ЕТК, вони призначені для машин із максимальним навантаженням більше 1700кг. Я думаю, що мова йде про буксирування великого причепа, або лафета.
Регулятор гальмівних зусиль №7 (34 34 1 156 716)

ставиться після головного гальмівного циліндра, а проставка №8 (34 32 1 156 869)

кріпиться замість звичайного регулятора гальмівних зусиль №5 (34 33 1 152 494)


Отже, в моєму випадку встановлено звичайний регулятор гальмівних зусиль.
Задні трубки:


Кліпса №15 (34 32 1 158 467) на схемі - я так і не зрозумів куди вона може ставитись. Вказано, що вона одна. Але по днищу в задній частині у мене було 5 кліпс. Так і замовив. Але вони зовсім не підійшли по кріпленню. Добре, що мої старі кліпси залишились цілі - їх і поставив, щоб не чекати ще декілька тижнів.
Кліпса №4 (34 30 1 161 567) вже недоступна до замовлення, але є її замінник (34 32 6 855 500) - підходить. Потрібно всього 4 шт., по дві на кожен задній важіль.
Скоби шлангів №2 потрібно на задні трубки всього сім штук.

Починаєм з установки регулятора гальмівних зусиль. Вигин трубки тут потрібно було робити менший. Далі покажу чому.


Гальмівна трубка прокладається по днищу паралельно паливним трубкам і кріпиться разом з ними.
Це кріплення знаходиться в розділі по паливним трубкам. Тому про нього напишу пізніше.


Добре, що хоч паливні трубки вже зігнуті з заводу - по ним і гнув гальмівну трубку. Скажу, що гнути 3-метрову стальну трубку, лежачи під машиною, не дуже зручно. Особливо над задньою балкою. До речі, саме тут ставляться ті кліпси, які нові не підійшли. На фото видно старі.






А ось і наслідки згинання трубки, про які я писав спочатку. На регуляторі гальмівних зусиль я зробив дуже великий згин, і мені не вистачило декілька сантиметрів трубки до місця кріплення трійника. До того ж, ще й сама трубка була на 3 см коротша, ніж оригінальна. Вирівнювати та перегинати заново всю стальну трубку не було бажання. Прокладати мимо кліпс по коротшій відстані також не хотів, тому зробив кронштейн-подовжувач для кріплення трійника. Трохи колхоз, але акуратний же наче )))


Далі, від трійника на ліву і праву сторони.


Лівий шланг


Лівий важіль - дві кліпси.


Лівий шланг на важелі


Правий шланг


Правий важіль - дві кліпси.


Правий шланг на важелі


Отже, всі трубки та гідравлічний привід гальм для машин обладнаних задніми дисковими гальмами та системою АБС встановлено.
Залишилось встановити тільки гальмівні супорти. Але спочатку треба їх привести в належний вигляд. Тому про це напишу пізніше, в третій частині цього розділу.

[GeisT]

Такому підходу до справи німці би стоячи аплодували , маєте музейний експонат !

[yntu]

Слава, а до пенсії збереш?
Ми готові допомогти ;)

[The_Glory]

Такому підходу до справи німці би стоячи аплодували , маєте музейний експонат !

та ладно...100500 раз варений/крашений "музейний експонат" ) Просто буде правильно зібрана машина. Маю таку надію... )

[The_Glory]

Слава, а до пенсії збереш?
Ми готові допомогти ;)

Зберу. Якщо доживу
Дякую, Юра, я вже нікуди тепер не спішу, і не ставлю ніяких строків...потихеньку сам зберу.

[The_Glory]

Збірка_23. ЕТК_35_Педальное управление

Як я вже писав у попередньому розділі, вакуумний підсилювач гальм кріпиться до моторного щита разом з педальним вузлом. Тому переходимо до наступного розділу ЕТК:
Педальное управление

Зручніше спочатку встановити педаль акселератора, а вже потім педальний вузол. Тому починаємо саме з цього підрозділу.
Привод педали акселератора/тросик ЛР


Деталі педалі акселератора.


Деталі №3, 18, 19 не використовуються.
Стопорної скоби №6 у мене взагалі не було, тому купив нову, а також купив нові гумові втулки №11, 13 під пружину, бо старі задубіли і розвалились. Все інше просто почистив і пофарбував.
В ЕТК не правильно вказана кількість гумових втулок - їх потрібно по одній кожної. Вони відрізняються шириною. Широка №11 (35 31 1 113 725) ставиться на важіль педалі акселератора, а вузька №13 (35 41 1 113 728) ставиться на педальний вузол.


Пластикові втулки №7 та гумовий упор №10 для важеля педалі я чомусь забув зняти перед малярними роботами. Тому прийшлось їх добре вичищати від фарби. Але вони збереглися у доброму стані.


Деталі троса в зборі


Упор педалі акселератора я чомусь також забув відкрутити перед малярними роботами, хоча потім пробував, але не зміг. Не хотілося зломати болт, тому залишив як є, і пофарбував.


До речі, про упори, - як виявилось, є ще два, про наявність яких я не здогадувався. На фото нижче червоними стрілками показані місця їх установки. Про верхній я вже сказав - це гумовий упор (35 41 1 158 149) важеля педалі акселератора, якого я раніше не помічав під фарбою. А нижній - це упор педалі зчеплення, - про нього у наступному підрозділі.


Збірка дуже проста - вставляємо втулки в кронштейни, змащуємо їх силіконовим мастилом, вставляємо важіль і стопорим його. Фіксуємо педаль в кронштейн на днищі. До речі, це "слабке" місце Е30 - по педалі на цей кронштейн постійно стікає вода з мокрого взуття і він дуже сильно ржавіє. Мені зварювальник виготовив його заново. Тому на всякий випадок я його залив антикором. Ще один момент - педалі та кронштейни різні на до рестайлі і рестайлі.
Далі з'єднуємо педаль з важелем, але стопорну скобу поки не ставим - щоб не прийшлось її знову знімати при укладанні шумоізоляції та килима салону. Вставляємо у важіль пружину з гумовою вставкою №11, та трос з гумовою вставкою №9. Ставимо ті самі упори, про які я згадував вище.


Виводимо трос через моторний щит, та фіксуємо його в отворі защьолками.


Далі переходимо до установки педального вузла.
Педаль/выключатель стоп-сигналов


Деталі педального вузла.


Кріплення оцинковане, педалі пофарбовані, все почищено.
Прокладку №2 (35 11 1 150 370) я вирізав зі сплену, хоча вона доступна до замовлення і коштує не дорого, але в оригіналі вона з поролону. На мою думку в цьому місці (так же, як і прокладка рульової колонки) сплен підходить значно краще - не всмоктує вологу, яка може спровокувати корозію.
На фото відсутні втулки педалей №9 (35 21 1 109 541). Насправді, вони там є, просто я їх не виймав з педалей.


Вони там дуже щільно сидять, слідів зношення і люфту не мають, тому вирішив їх не чіпати, щоб не зломати, бо нові коштують невиправдано дорого. Так і пофарбував.


Гумові втулки №12 та №18 під пружини такі ж самі, як і на педалі акселератора. Їх кількість і тут в ЕТК указана не вірно. Широка №18 (35 31 1 113 725) потрібна одна, а вузька №12 (35 41 1 113 728) потрібно дві. Широка ставиться на педаль зчеплення, а вузькі на кронштейн педального вузла (педаль гальма), та на кузовний кронштейн рульової колонки (педаль зчеплення).
Всього на машину потрібно 35 31 1 113 725 - 2 штуки, 35 41 1 113 728 - 3 штуки.


Гумові накладки на педалі №8 та №16 однакові - 35 21 1 108 634.
Купив нові, для краси, хоча мої ще були більш-менш нормальні. До речі, є не дорогі аналоги, але судячи по відгукам, вони дуже швидко стираються.


Деталі №32 та №34 використовуються тільки якщо на машині встановлено круїз-контроль - це його вимикач з кронштейном. Про круїз-контроль буде окремий розділ, але зручніше цей вимикач прикрутити зараз, ніж потім, на вже встановлений педальний вузол.

Деталь №31 (35 21 1 155 135) - проставка, що використовується тільки на повнопривідних рестайлінгових Е30. Про неї я вже писав минулого разу - вона потрібна для установки "болт-он" на Е30 подвійного вакуумного підсилювача гальм від Е32/ Е34.








Я вже згадував про упор педалі зчеплення. Я бачив на моторному щиті якусь втулку із зломаним болтом в ній, але навіть не здогадувався, що там має бути упор, так як він був зломаний під килимом. Але побачивши його в ЕТК, замовив. Він складається з двох частин - пластиковий гвинт №21 (35 31 1 152 237), і гумова накладка №20 (35 31 1 153 896) на нього.




Упор в зборі.




Став шукати, куди він ставиться, і уважніше роздивився втулку. Під фарбою і герметиком виявився обламаний не болт, а пластиковий гвинт упору.


Він легко висверлився, і упор став на своє місце.

На схемі в ЕТК відсутні дві деталі, що були встановлені у мене - пластикові кришки головки осьового болта педалей.


Може їх там і не повинно бути, але бачив їх і на фото в інеті, тому і залишив. Свою декоративну функцію вони виконують.

А от деталі №22 у мене нема. Це якась додаткова пружина на педалі зчеплення. Вона є не на всіх Е30, і це мабуть залежить від комплектації чи року випуску - точно не знаю. В мене замість неї йде зразу кільце головного циліндра зчеплення - на фото воно є.

Отже, збираємо педальний вузол по схемі ЕТК.


Не забуваємо поставити прокладку зі сплену. І місце для упору педалі зчеплення вже готове.


Прикручуємо 4 гайки до вакуумного підсилювача гальм, та 2 болта зверху до кронштейна рульової колонки.
До цього ж кронштейна чіпляємо і пружину з гумовою втулкою від педалі зчеплення.
Фіксуємо шток вакуумного підсилювача гальм на педалі гальм. Пружину педалі гальм чіпляємо без гумової втулки за болт штока.
Пружину педалі акселератора з гумовою втулкою чіпляємо за кронштейн педального вузла.
Закручуємо упор для педалі зчеплення.


Педальний вузол встановлено.


Залишилось прикрутити до нього головний циліндр зчеплення, але про це у відповідному розділі.

[Ray_]

уже прям, как сериал смотришь... и ждёшь с нетерпением новых серий)