Печать

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
1 час 1 день 1 неделя 1 месяц Навсегда

[The_Glory]

Збірка_169_Установка обвісу BBS (ч.2) - накладки на двері

Повертаємося, до кузовних зазорів. Як я вже казав, - після примірки накладок на двері, стало зрозуміло, що при відкривання всіх дверей, накладки будуть тертись об двері та крила. Що ж, - потрібно заново виставляти всі зазори, та трохи їх збільшити. Але спочатку потрібно встановити накладки на двері. Вони приклеюються на кузовний поліуретановий герметик. Я використовував герметик APP PU50. Вистачило одного балона.
Комплект дверних накладок BBS.


Чотири штуки на двері.
Передні.




Задні.




Дві на передні крила.




Дві на задні арки.




Отже, суть проблеми виявилась не стільки в малих зазорах, стільки в тому, що накладки упиралися в декоративні молдинги, і не щільно прилягали до дверей. Тому довелось знімати всі молдинги.


Після цього накладки ставали на своє місце і не затирали. Обезжирюємо двері і клеїмо накладку. Важливо, при цьому не заклеїти дренажні канали накладок. Фіксуємо малярною стрічкою.








Готово.








Але зазори, про всяк випадок, ми збільшили десь на 0,5-1мм.




Передні крила, також змістили на 0,5-1мм вперед. До речі, тут видно різницю у формі ребра крил. Хоча по ЕТК вони всі під одним номером.


Крила встановлюємо по верху на герметик.




Виставляємо рівні зазори, та фіксуємо на сім саморізів кожне.


Пізніше потрібно ще буде нанести герметик на стик крила біля лобового скла.
В передній частині з'єднуємо крило з фартуком під фарою та під бампером біля колісної арки.


Ребро крила прикручуємо з внутрішнього боку двома саморізами до кузовних кронштейнів біля дверних петель.
Зверху.


І знизу


Низ крила прикручуємо двома саморізами.


Тепер сюди виходить передній дренаж люка - це логічніше, ніж в поріг, як було по заводу.


Заново виставляємо капот, і отримуємо практично однакові та рівні зазори по кузову.
Ліва сторона.








Права сторона.








Цього разу день кропіткої праці пройшов не даремно!
Може не всі зазори по кузову ідеальні, але в цілому вийшло досить пристойно, як на мене.


Всі двері відкриваються нормально, нічого не затирає.
Але не може бути все так просто! ) Тепер молдинги не стають, бо краєм упираються в приклеєні накладки! Здуріти можна! ))) Але, то вже таке, - щось придумаю! ;)

Далі, про накладки порогів.

[The_Glory]

Збірка_170_Система автоматичного доливу мастила Oil Level Matic

З кріпленням накладок порогів є де-яка затримка, тому щоб потім знов до них не повертатись, напишу про них трохи пізніше.

А зараз, оскільки крила вже встановлені, то можна встановити одну цікаву штуку. Це "афтемаркет" опція для BMW E23, E28 та E30 - система автоматичного доливу мастила Oil Level Matic. Була доступна переважно у Франції та Австрії. Для кожного кузова відрізнялась формою бачка. Була двох типів - для машин без бортової системи контролю, та для машин з бортовою системою контролю. В першому варіанті система має спеціальний масляний щуп з вбудованим датчиком рівня мастила. В другому варіанті система використовує штатний датчик рівня мастила системи бортового контролю.
Отже, у мене комплект для E30 із системою бортового контролю.


В комплект входить пластиковий бачок на три літри мастила, насос, шланг, спеціальний масляний щуп, ЕБУ та проводка.
Бачок з кришкою та щупом рівня мастила в ньому.






Насос, шланг та щуп.


ЕБУ з проводкою.


Проводка була розрахована на машини з Jetronic, де котушка запалювання знаходиться біля повітряного фільтра, ще й була відрізана, тому мені довелось зробити подовжувач з роз'ємом.


Бачок прикручується разом з лівим крилом. Крила вже встановлені. Закриваємо стик крила з кузовом кузовним герметиком (пізніше мабуть ще пофарбую його, як було із заводу). Важливо закрити герметиком стик ребра кузова та крила, щоб вона не потрапляла під капот.


Встановлюємо бічні ущільнювачі. Лівий ущільнювач потрібно розрізати в місцях кріплення бачка.


Те ж саме з правого боку.




Все готово до установки Oil Level Matic. Починаю з підключення проводки. Я намалював схему прямо на схемі ETM.


Живлення підключаємо до контакту "+15" котушки запалювання.


Прокладаємо проводку разом із моторною проводкою по моторному щиту, та лівому крилу до датчика рівня мастила. Я зробив додатковий роз'єм на моторній проводці від провода "динамічного" рівня.


Підключаємо його, та фіксуємо проводку в кліпси. Для цього довелось зняти корпус повітряного фільтра.



 Клему маси прикручуємо за лівою фарою в точці G104 та підключаємо проводку до ЕБУ.


ЕБУ защьолкується у спеціальну нішу на дні бачка. По низу бачка я поклеїв смужки антискрипу.


Бачок прикручується двома саморізами разом із крилом.


Встановлюємо насос, (аналогічно, як і в бачок омивача), підключаємо до нього проводку та шланг.


Замінюємо стандартний масляний щуп на спеціальний.


Мітки рівня мастила на них співпадають (мастило я ще не замінив).


Підключаємо шланг до щупу.


Фіксуємо його стрічкою з "липучкою" до інших шлангів.


Система автоматичного доливу мастила Oil Level Matic встановлена.


Коротко про принцип його роботи.
Бачок містить три літри мастила. Коли рівень мастила в двигуні знижується до критичної відмітки, то на штатній панелі бортової системи контролю (БСК) загорається лампа рівня мастила. Таймер ЕБУ Oil Level Matic починає відлік часу, і якщо лампа не гасне деякий час, то ЕБУ вмикає насос, і також по таймеру, впродовж 10-15 секунд доливає мастило через трубку масляного щупа. Після чого вимикається. Тобто, система працює і під час руху автомобіля.
Перший тип цієї системи працює від власного датчика на щупі, і вимірює рівень мастила тільки після зупинки автомобіля та вимкнення запалення. Очевидно, що другий тип має перевагу, бо може працювати постійно, під час руху.
Але є один нюанс. Штатний датчик рівня мастила, в силу своїх конструктивних особливостей, має певну "інерційність". Тобто, лампа гасне не одразу після відновлення рівня мастила - датчику потрібен певний час, щоб виміряти рівень мастила. А при відключенні акумулятора на довгий проміжок часу, ця лампа загорається в будь-якому випадку, - не залежно від реального рівня мастила. Тому в такому випадку Oil Level Matic доллє вам ще один рівень мастила зверху! У мене таке було вже два рази - доводилось потім зливати зайве мастило! ) То ж, при відключенні акумулятора, краще зразу відключати і насос Oil Level Matic ;) А після підключення акумулятора зачекати, поки погасне лампа рівня мастила, і тільки тоді підключати насос. Отакеот ;)

[The_Glory]

Я не знаю, як так виходить, але цікаво Минулого разу одна моя машина була на виборах "машина тижня", а інша, в цей же час, потрапила на вибори "машина дня".

Цього разу я здивувався ще більше! Спочатку побачив, що мій ікс на виборах, потім листаю список вниз, і бачу свою тридцятку!



 Думав, то глюк, навіть обновив сторінку, - таки не глюк! Обидві мої машини в один день на виборах! )) Не знаю за яким принципом тут вибирають кандидатів, але такого в мене ще не було! ))



Ну, тридцятка, звісно , ікса перемогла, відібравши в нього частину голосів! )) Перше, та сьоме місце, відповідно.



Вдячний всім за підтримку.


Цікаво, який буде результат цього разу на виборах тижня...



;)


P.S.

Невеличкий анонс по ніштякам!

[Ray_]

Збірка_170_Система автоматичного доливу мастила Oil Level Matic

Слава, прости, но напомнило старый анекдот:
"Новый авиалайнер. Входит стюардесса в пассажирский салон:
— Вы находитесь на нашем новом авиалайнере, в носовой части самолета у нас находится кинозал, в хвостовой — зал игровых автоматов, на нижней палубе
— бассейн, на верхней — сауна. А теперь, уважаемые господа, пристегните ремни, и со всей этой хреновиной мы попробуем взлететь"

Поздравляю с очередной победой на драйвертопе!

[The_Glory]

Дякую )
Та якось взлетим! )))

[Ray_]

Та якось взлетим! )))

Отличный и правильный настрой!

[The_Glory]

Збірка_171_Система охолодження. (ч.1)

Нарешті я вибрав та дочекався радіатор, то ж можна переходити до розділу ETK
Система охолодження

Про установку масляного радіатора я вже писав раніше. Тому зараз мова буде про основну систему охолодження двигуна.
Але я нагадую, що у мене система охолодження трохи не стандартна, а зроблена по аналогії із системою охолодження BMW E34 з двигуном M20. Основна її відмінність від стандартної системи - це радіатор із вбудованим розширювальним бачком. На мою думку вона має більш естетичний вигляд, без додаткових шлангів та раннього архаїчного розширювального бачка та радіатора. Можна було б встановити рестайлінговий бачок та радіатор, але, як ви вже побачили, на його місці у мене встановлений бачок автоматичного доливу масла. Тому я вирішив залишити все, як було, тільки замінити радіатор на більший, для кондиціонера.
Тому наступні розділи ETK для автомобілів до 87 року я не розглядаю.
Радіатор водяного охолодження, кожух вентилятора


Хоча випадково замовив одну деталь для кріплення цього радіатора.


Розширювальний бачок


Також я не розглядаю розділ ETK
Додатковий електровентилятор


У мене встановлений кондиціонер, в якому використовується аналогічний електровентилятор, що закріплений на конденсаторі кондиціонера. Про це я вже писав раніше. Відповідно, додаткові кронштейни кріплення електровентилятора в моєму випадку не використовуються.

Отже, так як система охолодження у мене не стандартна, і потрібно до неї підібрати радіатор з вбудованим розширювальним бачком, але більшого розміру, для кондиціонера, то я почав з порівняння розмірів радіаторів.
Радіатори бувають трьох типів за розмірами, в порядку збільшення - стандартний, для кондиціонера, і для тропічних країн.
Ранні радіатори для машин до 87 року мені взагалі не підходять по розташуванню шлангів.
Радіатори для машин після 87 року мені не підходять тому, що для двигуна M20 вони всі були з окремим розширювальним бачком.
Тому їх я розглядав чисто теоретично, для порівняння їх площі.

Радіатор водяного охолодження, кожух вентилятора


Хоча деякі деталі кріплення підходять, але про них далі.

Радіатори для BMW E34 з двигуном M20 мені не підходять тому, що у варіантах для кондиціонера та тропічних країн вони занадто широкі і фізично не помістяться в E30. А стандартний радіатор хоча і поміститься, але для кондиціонера він замалий по площі.

Який же вихід з цієї ситуації?
Радіатори для BMW E30 з двигунами M40 та M42. Варіант для тропічний країн має вбудований розширювальний бачок і потрібну ширину та площу.

Для зручності порівняння розмірів та площі радіаторів я навіть зробив таблицю - може комусь стане в нагоді теж.


Тут добре видно, що на ранніх автомобілях площа радіатора була найбільша. Після рестайлінгу її трохи зменшили. Для кондиціонера по ETK встановлювався радіатор 440x436 мм, площею 0,192 м2.
Що цікаво і не дуже зрозуміло - для E34 площа радіатора ще менша!
А от для тропічних країн з двигунами M40 та M42 встановлювався радіатор з вбудованим розширювальним бачком, аналогічних розмірів 440x436 мм та площі 0,192 м2. Саме такий я і замовив.
Ще була ідея купити такий же радіатор, але для АКПП - раптом колись я захочу встановити "автомат"! ;)  Відмінність у наявності двох додаткових штуцерів для шлангів охолодження мастила АКПП. Але потрібного такого радіатора не знайшлось в наявності, тому довелось облишити цю ідею. Можливо, колись я до неї ще повернусь... ;)
Вибирав я серед аналогів, і як виявилось, є два типи виконання з'єднань трубок радіатора - механічне і запаяне. Радіатори із запаяними трубками більш якісні та надійні. Саме такі йдуть в оригіналі. Тому мій вибір впав на радіатор Nissens із запаяними трубками для тропічних країн з двигуном M40 та механічною КПП.




Запаяні трубки:






Номери:




В комплекті пробка на дні бачка, та зливна пробка:


Пробка на штуцер датчика температури для кондиціонера:


Пробка для прокачування повітря:



Отже, муки вибору радіатора позаду, - можна починати все встановлювати!
Відповідно, все, що стосується радіатора, розглядаємо по розділу ETK для двигунів M40 та M42.
Розширювальний бачок, радіатор водяного охолодження




Деталь №1 - радіатор охолоджуючої рідини (17 11 1 728 907). Для тропічних країн. Я використовую аналог Nissens 60623A.
Деталь №2 - розширювальний бачок (17 11 1 712 835) - 1 шт. В комплекті з радіатором.
Деталь №3 - ущільнююче кільце D=77,0MM (17 21 1 712 965). - 1 шт. В комплекті з радіатором.
Деталь №4 - ущільнююче кільце D=14,5MM (17 11 1 712 966). - 1 шт. В комплекті з радіатором.
Деталь №5 - кришка (17 11 1 712 825) - 1 шт. В комплекті з радіатором.
Деталь №6 - болт M6X16 (17 11 1 719 057) - 2 шт. В комплекті з радіатором.
Деталь №7 - пробка радіатора 1,4BAR (17 11 1 742 232) - 1 шт. Для двигуна M20 використовується аналогічна пробка 1,4BAR , але з новим номером (17 13 7 639 023). Всі радять брати саме оригінальну пробку.

Деталь №8 - гвинт для видалення повітря (17 11 1 712 788) - 1 шт. В комплекті з радіатором.

Деталь №9 - різьбова пробка (17 11 1 712 816) - 1 шт. В комплекті з радіатором. Пробка для зливу антифризу. Перекриває зливний патрубок.

Деталь №10 - подвійний термовимикач 91/99CEL (61 31 1 378 073) - 1 шт. Для двох режимів швидкості електровентилятора кондиціонера
Деталь №11 - різьбова пробка M14X1,5 (07 11 9 919 146) - 1 шт. В комплекті з радіатором.
Деталь №12 - ущільнююче кільце A14X18 (07 11 9 963 201) -  1 шт. В комплекті з радіатором.

Деталь №13- датчик рівня охолоджуючої рідини в радіаторі L= 95MM (61 31 1 384 739) - 1 шт. Я використовую аналог MEYLE 3148009018.
Деталь №14 - кільце круглого перетину D=19,3X2,4 (61 31 1 361 249) - 1 шт. В комплекті з радіатором.
Деталь №15 - пробка, чомусь не вказана в ETK, хоча йде в комплекті з радіатором.


Отже, встановлюємо пробку радіатора. Гвинт та його ущільнююче кільце були в комплекті радіатора.


Змість пробки встановлюємо датчик температури. Ущільнююче кільце було в комплекті радіатора, тому я даремно купив його окремо. То ж встановив оригінальне кільце.


Замість нижньої пробки встановлюємо датчик рівня охолоджуючої рідини. Ущільнююче кільце було в пробці. Крім того, таке ж кільце є і в комплекті датчика. Я знову даремно купив його окремо - тепер буде аж два запасних кільця.








Радіатор готовий до установки.




Далі про деталі для його кріплення.

[Ray_]

У меня основная проблема с таким радиатором сначала оригинальным (которому просто срок при мне подошёл) потом китайским - это со временем потеет и подтекает обжимка сердцевины с пластиковыми бачками. Может неоригинальный ТОСОЛ виноват
Последний взял турецкий с механически вставленными круглыми трубками. Я такое в первый раз видел) Но вот второй год езжу пока нормально))) На нём еще верхний и нижний лотки, за которые радиатор крепится - пластиковые, а не алюминиевые!
При чём у меня самый маленький (370) радиатор из этой серии, поэтому твоего, мне кажется, хватит "за глаза"!)

[The_Glory]

У меня основная проблема с таким радиатором сначала оригинальным (которому просто срок при мне подошёл) потом китайским - это со временем потеет и подтекает обжимка сердцевины с пластиковыми бачками. Может неоригинальный ТОСОЛ виноват
Последний взял турецкий с механически вставленными круглыми трубками. Я такое в первый раз видел) Но вот второй год езжу пока нормально))) На нём еще верхний и нижний лотки, за которые радиатор крепится - пластиковые, а не алюминиевые!
При чём у меня самый маленький (370) радиатор из этой серии, поэтому твоего, мне кажется, хватит "за глаза"!)

ну кругом пишуть і кажуть, що паяні наче як надійніші. Ориг , судячи з фото, теж паяні... Побачимо... ) Антифриз буду лити, як і раніше - синій HEPU G11. Думав про G12, але так і не надумав.... )

[The_Glory]

Збірка_171_Система охолодження. (ч.2)

Логічно, що для кріплення радіатора M40 потрібно використовувати і деталі кріплення для M40. Але я нюанси.
По-перше, через неточність в ETK, мою неуважність та плутанину між деталями M20 та M40, я купив не той щиток, що потрібно. Щиток повинен закривати простір ліворуч між кузовом та радіатором - ось тут:


Коштує той щиток M20 для кондиціонера (17 11 1 712 829) 60$ - не адекватно, за кусок пластика, як на мене. Без кондиціонера цей простір закривається стандартним дифузором (51 71 1 939 304).






Тому спочатку я хотів вирізати його з дифузора. Потім помітив в розділі по M40 щиток (17 11 1 712 828) - для кондиціонера. І його ціна 15$ - це вже більш-менш нормальна ціна за кусок пластику. Його і замовив. Через два тижні приїхало ось це.




Приміряв його до радіатора і тільки тут я зрозумів, що мені для M40 потрібен щиток для тропічного клімату, а не для кондиціонера! А це і є той самий щиток M20 для кондиціонера (17 11 1 712 829) за 60$  А цей зовсім не підходить! Фокус не удався! )))


Хотів вже повернутись до варіанту вирізання з дифузору...


А потім покрутив той щиток (17 11 1 712 828) в руках...




Подивився на фото щитка (17 11 1 712 829) в інтернеті...


І подумав - я ще ніколи не різав нових оригінальних деталей BMW - пора починати! )))


Ось таким, не хитрим, способом щиток (17 11 1 712 828) за 15$ перетворюється в щиток (17 11 1 712 829) за 60$!




Хороший старт-ап для бізнесу - купив за 15$, розрізав, - продав за 60$! ))) Жаль, що потенційних покупців не дуже багато... ))) Іноді над ціноутворенням деталей BMW можна дійсно, тільки жартувати! Але ж повертаємось до зборки.


Кожух вентилятора




Деталь №1 - кожух вентилятора (17 11 1 719 249) - 1 шт. Тут знову нюанс. Кожух вентилятора для M40 займає половину простору під капотом! Тому, звісно, що для M20 він фізично не поміститься між двигуном та радіатором.
По ширині мій старий кожух (17 11 1 712 846) підійшов, але я не був впевнений, чи нормально він стане на крильчатку, тому поки що його залишив, хоч він і поламаний знизу. Пізніше куплю кожух M20 (17 11 1 712 845) для кондиціонера.
Деталь №2 - кліпса (17 11 1 712 963) - 2 шт.

Деталь №3 - кронштейн радіатора A=30MM (17 11 1 712 347) - 1 шт. Ліва нижня опора радіатора для кондиціонера.

Деталь №4 - кронштейн радіатора 10MM (17 11 1 178 449) - 1 шт. Права нижня опора радіатора.
Деталь №5 - гумовий буфер (17 11 1 178 4120 - 2 шт.

Права опора для всіх радіаторів однакова. Ліва опора залежить від ширини радіатора і буває декількох типів. На фото ліві опори для радіаторів M20 та M40, і права стандартна опора. Тут також можна заплутатись...


Деталь №6 - кріплення (17 11 1 709 347) -1 шт. Верхнє кріплення радіатора.
Деталь №7 - гумовий буфер (17 11 1 150 984) - 2 шт.
Деталь №8 - саморіз ST6,3X22 (17 11 1 712 1420 - 2 шт.

Деталь №9 - щиток (17 11 1 712 829) - 1 шт. Він же в своєму першому житті (17 11 1 712 828)
Деталь №10 - кліпса D=7,5MM (51 48 1 915 964) - 2 шт.
Деталь №11 - профільна накладка L=483MM (17 11 1 719 321) - 1 шт. Гумовий ущільнювач.


Надіваємо нижні буфери на ніжки радіатора.




Радіатор зручніше встановлювати без кожуха.
Нижнє кріплення кожуха


Верхнє кріплення кожуха


Надіваємо гумовий ущільнювач (№11) на щиток (№9).


Та фіксуємо щиток двома кліпсами на кузові. Защьолкуємо ліву нижню опору в спеціальний кронштейн на кузові.


Защьолкуємо праву нижню опору в спеціальний кронштейн на кузові.


Встановлюємо радіатор буферами на нижні опори, вирівнюємо, та прикручуємо ліворуч верхній та нижній шланги.


Підключаємо роз'єм до датчика рівня охолоджуючої рідини та фіксуємо проводку кліпсою.


Праворуч прикручуємо нижній шланг та підключаємо роз'єм до датчика температури.


Встановлюємо верхні гумові буфери на кронштейн, притискаємо ними радіатор та прикручуємо двома саморізами через спеціальні отвори в кузові.


Встановлюємо кожух в нижні кріплення та фіксуємо його кліпсами у верхні кріплення. Але тут знов щось не зрозуміло - кліпси короткі і не фіксуються в отворах.


Може це справа в не оригінальному радіаторі... При заміні кожуха підберу якісь інші кліпси, а поки що закріпив стяжками.
Радіатор встановлено.




Повернув на місце корпус повітряного фільтра та інші деталі, які були зняті. Під капотом майже все встановлено.




Майже все...


Залишилось встановити паливні форсунки та випускні колектори.

[Ray_]

Наверное еще стоит заметить, что отверстий под нижние крепления такого радиатора в телевизорах "первого перехода" нема.

[The_Glory]

Наверное еще стоит заметить, что отверстий под нижние крепления такого радиатора в телевизорах "первого перехода" нема.

Ну, да, - саме тому, я і поміняв телевізор на вп з турінга )
Писав про це, в частині про кузовщину, але мабуть таки потрібно було нагадати )

[vlad-e30]

Красота...... Ждём установку шмидмана..

[The_Glory]

Ждём установку шмидмана..

Уууу...тут всьо сложно..... )

[The_Glory]

Збірка_172_ЕТК_11_Двигун. Головка блоку циліндрів

Ну, що ж, щоб нарешті запустити двигун, потрібно встановити вихлопну систему та випускні колектори. Отже, повертаємось до зборки двигуна. А саме, до розділів ETK

Головка блоку циліндрів - додаткові елементи


Головка блоку циліндрів




Деталь №18 - установочний штифт (07 12 9 908 134) - 12 шт.

Головка блоку циліндрів була вже давно повністю відремонтована, тому я з нею нічого не робив, окрім того, що добре почистив її ззовні. Але шість шпильок випускних колекторів довелось замінити.
До речі, шпильки я взяв з іншої головки блоку циліндрів, яку колись дуже давно мені продав один козел, як повністю робочу.
Але після її розборки та дефектування, в ній виявилась тріщина, тому тоді я й вирішив повністю відновити свою ГБЦ, - може воно і на краще! ;) А ця так і валялась в гаражі, як хлам. Заразом помив і її.







Тріщина:




З приводу її ремонту думки майстрів тоді розділилися - одні кажуть, що можна спробувати ту тріщину заварити і все буде добре, а інші кажуть, що тріщина після зварювання може піти далі по корпусу... Тож тоді я не став грати в цю лотерею, а повністю відновив свою головку блоку циліндрів. А цю може колись таки  спробую заварити... а може воно і не варто... Якщо хтось може щось порадити з цього приводу, буду вдячний.

Отже, шість шпильок встановлено. Всі шпильки обробив мідним мастилом.


Тепер можна встановлювати випускні колектори.