Збірка_201. ЕТК_64_Опалення та кондиціонування. (ч.12) Електромагнітна муфта та компресор кондиціонераНарешті, справа дійшла до установки компресора кондиціонера на машину - остання частина ETK по збірці та установці кондиціонера в BMW E30.
Електромагнітна муфта
Деталь №1 - електромагнітна муфта Bosch/Behr (64 52 1 386 297). В комплекті з болтом та шайбою кріплення.
Деталь №2 - ущільнючий профіль Bosch/Behr (64 52 1 381 193). Якщо я не помиляюся, то судячи з фото в інеті - це пластиковий сальник вала компресора з ущільнювачем. Не розумію, чому в ETK він показаний в цьому розділі, але я докладно писав про нього в розділі по збірці компресора.
Деталь №5 - термовимикач Bosch/Behr (64 52 1 385 417). Датчик температури мастила компресора з проводкою.
Деталі №3, №4, №6, №7 не використовуються.
Компресор кондиціонера
Деталь №1 - компресор кондиціонера (64 52 8 385 713). Фреон R12.
Для кондиціонера BMW E30 використовувалися різні компресори - Bosch/Behr, Seiko/FER, DENSO/Hischier. В ETK є багато їх типів з різними номерами. Але основна відмінність - тип фреону. Для ранніх версій використовувався фреон R12, а для пізніх - більш екологічний фреон R134a. Існують оригінальні комплекти переоснацщення (82 31 9 067 394) з R12 на R134a. Але я вирішив спробувати все ж таки залишити кондиціонер на старому фреоні R12. Хоча, це створює деякі поблема з його заправкою, через те, що його вже дуже важко знайти в наявності. Але ж ми легких шляхів не шукаємо! )) Тим більше, що цей фреон суттєво краще охолождує. То ж спочатку спробую R12. Якщо нічого не вийде, то тоді вже доведеться переходити на R134a.
Отже, компресор Bosch/Behr відреставрований і готовий до установки.
Клиноподібний ремінь AVX13x825 - про ньго я вже раніше писав у відповідному розділі.
Мастило ERRECOM Mineral Oil 46
Про мастило напишу трохи докладніше. Для старого фреону R12 використовується тільки МІНЕРАЛЬНЕ мастило. Для фреону R134a використовується синтетичне мастило. Поспілкувавшись із нашими сучасними "фахівцями", у мене виникло враження, що вони не переймаються цим питанням, і зазвичай всім ллють те мастило, яке у них є в наявності, не залежно від типу фреону чи типу компресора. Як правило це щось на кшталт PAO 68. Коли я спитав про в'язкість компресорного мастила, то деякі "фахівці" були здивовані, і навіть не знали , що вона буває різна, як і для моторного мастила! )) Нажаль, зараз кругом одні "тік-ток фахівці"... Поки що мені не вдалося знайти толкового спеціаліста по автомобільних кондиціонерах, який має профільну освіту і розуміє, як воно працює - кругом одні "заправщики", які вміють тільки чим попало заправити. Тому довелося трохи розбиратися самому.
На істину не претендую - вся інформація з інету.
Знайшов ось такі таблиці по застосуванню мастил для різних компресорів. Може комусь також стане в нагоді.
По цій таблиці для компресора Bosch/Behr використовується мастило D-90PX. Це також вказано і на наклейці на компресорі. Але я такого мастила ніде не зміг знайти. В таблиці, як еквівалент, вказане мастило PAG100, але це синтетичне мастило, яке використовується при переобладнанні на фреон R134a. Тобто, в моєму випадку воно не підходить для фреону R12.
Я знайшов ще таку таблицю по марках автомобілів.
По цій таблиці для BMW E30 з фреоном R134a використовується синтетичне мастило PAO 68, або по оригінальному номеру ETK (81 22 9 407 724), синтетичне мастило PAG 46. Тобто, в обох випадках синтетичне мастило, але різної в'язкості.
В цій же таблиці для BMW M3 E30 з поршневим компресором і фреоном R12 використовується мінеральне мастило Suniso 5GS. В'язкість цього мастила 100.
Отже, маємо вже чотири варіанти різного мастила, різної в'язкості... Мабуть не варто дуже довіряти цим таблицям...
Тому я подумав і вирішив, що логічно для фреону R12 брати тільки МІНЕРАЛЬНЕ мастило, але тієї в'язкості, що по ETK рекомендує BMW - тобто 46.
Мені здається, що це буде правильно. Адже, тип мастила залежить тільки від сумісності з даним фреоном, а в'язкість, не залежно від типу фреону, повинна відповідати типу компресора для його нормального змащування і роботи. Якщо я помиляюся, то поправте. Поки ще не пізно ))
Отже, встановлюємо компресор. Його кріплення та натяжний кронштейн я встановив ще при збірці мотора. Зручніше це було б робити знизу, але через відсутність підйомника чи оглядової ями я спробував зверху... ) Компресор після декількох спроб я все ж таки просунув і навіть прикрутив верхній болт кріплення.
Але доступу до натяжного болта зверху нема. Не кажучи вже про ремінь. Адже, щоб надіти ремінь компресора кондиціонера на шків колінвалу, спочатку потрібно зняти з нього ремінь гідропідсилювача керма. Отже, довеллося знову піднімати передню частину на домкратах та лізти під машину. Дуже не хотілося знімати нижній пластиковий захиснй щиток та повітропроводи обдува гальм. Тому було дуже не зручно. Але компресор я таки прикрутив.
Просунути ремінь між шківом та крильчаткою віскомуфти було також не легко.
Але і це вдалося - ремінь на місці і натягнутий.
Тепер всі три шківа задіяні - генератор, компресор кондиціонера, гідропідсилювач керма.
Компресор встановлений.
Але самим складним виявилося натягнути ремінь гідропідсилювача керма та прикрутити його насос ось через ці вентиляційні отвори в нижньому захисному щитку... Довгенько я з цим промучився, але врешті решт, таки насос прикрутив.
Підключаємо проводку компресора. В мене на осушувачі встановлений новий подвійний датчик низького та високого тиску. Датчик низького тиску має чорний роз'єм, а датчик високого тиску - білий.
На моїй проводці роз'єм на датчик високого тиску був відсутній, тому довелося його відновити. Корпус (61 13 1 378 417).
Роз'єм на датчик низького тиску був під датчик старого зразка - з двома окремими плоскими контактами та гумовим ковпачком для датчика.
Тому, щоб не різати проводку, довелося зробити ще один адаптер під новий датчик.
Підключаємо адаптер до проводки кондиціонера, а потім до адаптера підключаємо датчик низького тиску.
Підключаємо відновлений білий роз'єм до датчика високого тиску.
Я раніше вже писав, що в мене старий компресор був без датчика температури мастила, тому в ньому і відсутня проводка для нього. По суті, це просто заводська перемичка, що включає цей датчик послідовно в проводку електромагнітної муфти. Новий компресор має цей датчик. Тому беремо штатну перемичку і переставляємо її в пусті місця на 3-піновому роз'ємі проводки кондиціонера.
Підключаємо компресор.
Раніше я питав, навіщо на компресорі металева пластина з отвором. Одним з варіантів відповіді був - отвір для кліпси фіксації проводки компресора. Мені цей варіант сподобався. Не знаю, чи було так по заводу, але я встановив туди тримач проводки та зафіксував ним проводку компресора.
До речі, поки смикав там проводку, то помітив, що з ущільнювача насоса бачка омивача скла трохи почала капати вода. Купив нові всі три ущільнювачі, згодом поміняю про всяк випадок.
Всі роз'єми заховав під бачок омивача, проводку зафіксував стяжкою до інших джгутів.
Залишилося тільки прикрутити два шланги.
Попередньо залив у компресор 100мл мастила.
Повний об'єм мастила 200мл, але решта буде залито вже під час заправки системи.
І тут мене спіткала невдача... Як і було колись у випадку зі штуцером блока ABS, - штуцер вихідного шланга ніяк не хоче закручуватися по різьбі.... Поки що не знаю, що з цим робити...
І це ще не все... Штуцер вхідного шланга має спеціальний вигин, для фланця компресора, що встановлений під кутом. На моєму компресорі фланець встановлений вертикально, тому шланг до нього не дістає...
От така халепа... Але цю проблему я вирішу - переставлю фланець зі свого старого зламаного компресора. Він має потрібну форму. Не даремно я його теж відновив, хоча стан його трохи гірший... А от що робити з пошкодженою різьбою, я ще не придумав...
А "фініш" був так близько..... )))
P.S.
Якщо у когось в Києві є контакти толкового майстра по кондиціонерах на R12, буду вдячний, якщо поділитеся. Але, саме майстра, а не "заправщика"
https://ru-ru.facebook.com/bmwe30clubukraine/