Тема: BMW e30 316, 1986 г, повна реставрація. (Прочитано 321815 раз)

buzya · « **Ответ #945 :** 29 Января 2018, 17:29:53 »

а как же цинк муинк? тебя убедили что это для заборов?

Anubis · « **Ответ #946 :** 30 Января 2018, 19:08:04 »

А при чем тут цинк? Цинком покрывались сварные швы после зачистки их.

А грунтовать всю машину надо.

Anubis · « **Ответ #947 :** 30 Января 2018, 19:08:11 »

Пока идет сбор необходимого, зимовка, праздники...

Оставлю тут пару цитат.
https://www.drive2.ru/l/6706419/

Цитировать

Лужение и шпаклевание оловом проблемных мест! Новое, хорошо забытое старое.
Пришло время более детально рассмотреть весь процесс превращения дефекта на кузове в блестящее (в буквальном и переносном смысле) отремонтированный участок. На серии фотографий можно понять область применения такой технологии – ребра, нерихтуемые места, сварные швы, выведение зазоров и получение идеальной геометрии – все это нам по плечу, вооруженным горелкой и деревянным шпателем.
Безусловно, работать при подготовке кузова к окраске проще и быстрее полиэфирными шпатлевками: намазал, подождал, срезал все лишнее — и готово. Хоть поверхность и получается гладкой, и ей можно придать желаемую форму, но что будет потом, после полной полимеризации смолы? Представим себе плитку нагретого в кармане шоколада в фольге; сняв бумажную обертку, попробуем согнуть плитку двумя руками. Сам шоколад, будучи пластичным, согнется в дугу, а вот фольга порвется на поверхности в клочья. Почему? Да просто у каждого материала есть характеристика – коэффициент линейного расширения. И при совместном использовании двух и более материалов всегда надо заранее просчитывать их совместимость.
Вот тут олово, просто как нельзя к стати, его свойства очень схожи со свойствами почти всех металлов.
Нарастив необходимую толщину, прогреваем слой горелкой, еще раз разглаживаем и после остывания в течение 1–2 минут можно брать в руки рихтовочную пилу и придавать поверхности требуемую форму. При необходимости повторяем процесс нанесения припоя до получения нужной толщины слоя с запасом на срезание при шлифовке. Дальше можно наждачной бумагой на шлифке или вручную доводить деталь до совершенства, уменьшая риски и кратеры. Тем самым мы получаем максимальную защиту от проявления коррозии (МОГУ СКАЗАТЬ ТАК ЛЕТ 50 ГАРАНТИРУЮ, дольше никто не проверял). А дальше вступают в дело стандартные всем известные технологии, и по подготовленной таким образом поверхности работаем с эпоксидными грунтами, грунтами-наполнителями и прочими привычными расходными материалами.

https://www.drive2.com/c/2760360/

Цитировать

Надежда есть

Физики разделяют процессы, происходящие в мироздании, на обратимые и необратимые. Они же утверждают, что разрушительные силы природы с течением времени все сильнее оказывают влияние на физическую систему (одушевленный или неодушевленный предмет). Не понаслышке знакомы с этим явлением мастера, занимающиеся восстановлением кузовов ретро-автомобилей. Машины, возраст которых может исчисляться десятками лет, доходя даже до сотни, зачастую прошли через «огонь и воду». При этом не только силы природы оставляют на них свои губительные отпечатки. Охотники за металлоломом, хулиганы или просто небрежные хозяева могут нанести настолько серьезный вред старинному автомобилю, что иногда пострадавшие части кузова приходится буквально изготавливать заново. Менее пострадавшие участки, на которых, например, ржавчина «проела» сквозные дыры небольшого размера, или места, где нужно выровнять поверхность кузова, устранить мелкие царапины и микротрещины, кузовные мастера «исцеляют» незаменимым методом — лужением, благодаря которому удается повернуть вспять, казалось бы, необратимые процессы.

Лужу, паяю, кастрюли починяю…

Сам термин «лужение» имеет несколько трактовок. Вот одна из них: «Лудить – покрывать полудой для предохранения чего-либо от окисления» (Большой толковый словарь русского языка под ред. С.А. Кузнецова). Или вот такая, из другого толкового словаря: «Лудить — наносить оловянное покрытие на поверхность изделий из металла». В старину лудили металлическую посуду: еще на стадии изготовления ее полностью покрывали тонким слоем олова или же ремонтировали оловом прохудившиеся места.
Применительно к кузову автомобиля с помощью оловянного припоя можно наращивать отдельные его участки или, как было сказано выше, устранять дефекты в металле. Иногда при выравнивании отдельных частей кузова рихтованием проблему решить невозможно — то ли не подобраться с нужным углом или, равняя шпатлевочной массой, получаешь неприлично толстый ее слой, а следовательно, ненадежное соединение с металлом кузова. Все эти проблемы гарантированно устраняются оловянным припоем.
При ремонте кузова автомобиля процесс нанесения тонкого слоя припоя предшествует окончательному нанесению уже большей массы припоя с разравниванием. Бывает, что именно эту предварительную подготовку называют «лужением». Но чаще под «лужением» подразумевают весь комплекс действий, которые необходимо осуществить, для того чтобы нанести припой на реставрируемый участок и подготовить его к шпатлеванию и грунтованию перед покраской. В этой статье мы будем пользоваться этим, более распространенным, определением.
В Украине лужением кузовов ретро-автомобилей занимаются немногие мастера-энтузиасты своего дела и столь же малочисленные реставрационные мастерские, освоившие этот метод. Ведь сам процесс отличается большой трудоемкостью и дороговизной, требует особых навыков, к тому же может быть вредным для здоровья.

Процесс «исцеления» кузова

Как происходит лужение? Сам процесс разделяется на три подпроцесса: подготовка поверхности, нанесение полуды, нанесение олова с одновременным запаиванием небольших отверстий и разравниванием.
Прежде всего, необходимая часть кузова очищается от краски, защитных покрытий и ржавчины. Это делается пескоструйным аппаратом, наждачным кругом, кругами с металлическими щетками или при помощи пламени горелки. При использовании горелки потемневшая и отслоившаяся краска соскабливается скребком.
В отношении пескоструя существуют полярные мнения: одни специалисты считают, что только этим способом можно вскрыть все дефекты металла и идеально вычистить поверхность, другие утверждают, что кузов автомобиля «в возрасте» нельзя пескоструить, так как под напором песка из аппарата деформируется металл, и, кроме того, после пескоструя кузов быстро сгнивает. Оба приведенных мнения имеют обоснования. Практикующие специалисты знают об особенностях обоих способов подготовки металла и стараются свести возможные негативные последствия к минимуму. Например, считается, что чем меньше времени проходит между процессом подготовки кузова до «белого металла» и грунтованием, тем дольше сохранится кузов: оголенный металл невероятно чувствителен к воздействиям окружающей среды — перепадам температуры, влажности, нагреванию. Несомненно, свойства металла в разных автомобилях отличаются, поэтому в каждом отдельном случае необходимо определять подходящий вариант очистки металла. Вопрос качества выполненных работ и гарантий снимется при обращении к проверенным специалистам.
В любом случае после очистки поверхность должна быть отшлифована до состояния, близкого к зеркальному. На ней не должно остаться даже намека на грязь или посторонние примеси. Для окончательной химической очистки и защиты от окисления металла во время пайки применяются специальные флюсы. В состав флюсов, используемых перед нанесением мягких оловянно-свинцовых припоев, могут входить такие вещества, как ортофосфорная кислота, канифоль, этиловый спирт, хлористый цинк, хлористый аммоний, вазелин. Флюс имеет температуру плавления более низкую, чем температура плавления припоя. Он должен хорошо обволакивать поверхность. Свойства флюса обеспечивают возможность припою, растекаясь по участку, полностью вытеснять флюс. Таким образом обеспечивается наилучшее протекание физико-химического процесса соединения металлов с образованием межатомных связей.
На следующем этапе на реставрируемый участок наносят тонкий предварительный слой припоя или полуды. Полуда служит основой для второго, окончательного, слоя, который будет разравниваться или формироваться в соответствии с поставленными задачами. Полуда разогревается в специальной емкости на плитке, которая поддерживает постоянную температуру, и затем наносится деревянным шпателем на поверхность.
Этот метод, при котором применяются флюс и полуда, можно считать классическим. Его практиковали заводские мастера еще на заре автомобильной эры для корректировки кузовов, и сейчас еще можно найти профессионалов, отдающих предпочтение такому способу ремонта кузова.
Вместе с тем некоторые мастерские используют другой, альтернативный, метод лужения, в котором описанная выше часть процесса сокращена благодаря применению специальной пасты. В ее состав входит порошкообразное олово и флюсовые ингредиенты. Пасту наносят на оголенный металл и нагревают. Растекаясь, паста выполняет две функции – химической очистки поверхности, исключающей окисление металла, и одновременно создание необходимого тонкого слоя полуды. Паста содержит два необходимых вещества, что позволяет объединить два рабочих процесса в один. Это экономит время, упрощает процесс, однако несколько увеличивает его стоимость.
Следующий этап и при классическом методе, и при альтернативном одинаков. После удаления хлопчатобумажной ветошью или пенькой отходов флюса или пасты на полуду наносят слой свинцово-оловянного припоя. Для кузовных работ чаще всего используют припои ПОС-30 и 40. Цифры 30 и 40 обозначают процентное содержание олова в припое. Остальную часть составляет свинец. Чем больше олова, тем мягче припой, подходящий для использования в местах, которые не подвергаются большой нагрузке. При разогреве ацетиленовой или пропановой горелкой оловянно-свинцовой проволоки горелка разогревает и саму реставрируемую поверхность. Здесь нужна определенная сноровка и опыт, чтобы не перегреть участок металла и сам припой. В диапазоне от 180 до 260 градусов припой превращается в кашеобразную массу, подходящую для нанесения на поверхность. В случае превышения этого температурного диапазона припой превратится в жидкость, которая неуправляемо будет растекаться по соседним необработанным участкам, что однозначно повлечет за собой отслоение припоя. Перегрев же участков кузова может привести к перекосам. Нанесенный кашеобразный припой подвергается предварительному черновому выравниванию шпателем, который смачивается в веществе, отталкивающем оловянно-свинцовую смесь, например, машинном масле.
Затем припой подравнивается рашпилем, напильником или наждачным кругом. В итоге, реставрируемый участок покрыт надежной и долговечной защитой от коррозии. На него теперь можно наносить шпатлевку, грунтовку (или в обратной последовательности, в зависимости от используемых мастером материалов) и покрасить.
Разные кузова имеют разные проблемы. При реставрации одних можно ограничиться шпатлеванием и грунтовкой, при этом слой шпатлевки будет настолько тонким и технологичным, что продержится на металле долго и выполнит функцию защиты от коррозии. Другие кузова требуют значительных работ, включая наращивание отдельных частей кузова, и вот здесь шпатлевать без предварительной обработки припоем, значит, халтурить. Связь металла с металлом выдержит большие нагрузки, это неоспоримо.
Вот что рассказали сами мастера, занимающиеся лужением ретро-автомобилей, о своем нелегком труде и тонкостях своей работы.

Александр Анатольевич Фокин

Участник харьковского клуба «Самоход».
Всю жизнь проработал кузовщиком, сейчас на пенсии. Александр Анатольевич занимается ретро-автомобилями около 5 лет. Опаивает кузова машин для себя. Из ретро-автомобилей опаивал кузова Opel-1,3 1939 г. и «Победы». Он, не жалея сил и времени, при реставрации опаивает практически весь кузов автомобиля, используя классический метод лужения.
«Пайка широко применялась для доводки кузовов еще с начала века. Тогда кузовные штампы были далеки от совершенства, и этим методом приходилось устранять дефекты штамповки, «подгоняя» отдельные части кузова.
Первая шпатлевка, югославская, появилась в СССР в 1976 г. После ее появления припой стали использовать намного реже, поскольку для работы с ним требовалось много времени и высокая квалификация мастеров. Кроме того, сам процесс был вредным для здоровья. Я же работаю по старым принципам. Я почти полностью опаял свой «Опель-1,3». Ретро-автомобиль невозможно отреставрировать без опайки кузова. Нужно выравнивать углы, проемы, заделывать дыры, чтобы класть минимум шпатлевки. Первые выпуски 401-х «Москвичей», «Победы» первого и второго выпусков, 21-я «Волга», ЗИМ, ЗИС-110 – все эти машины на заводе опаивались.
Я работаю с припоем, содержащим 30% олова, 70% – свинца. Ортофосфорной кислотой, скребками и щетками на дрели зачищаю участок до бела. Потом залуживаю, наношу слой припоя. Таким методом можно заделывать мелкие дырочки. Если же узел выгнил, это место вырезается, вставляется латка, которая закрепляется на «живом» металле, чтобы можно было сверху положить хотя бы 1,5- 3 мм припоя.
Щель, две детали, которые не испытывают большой нагрузки, можно заварить латунью – там, где нежелательно перегревать металл, чтобы его не повело. Кроме того, латунью можно заливать небольшие участки при реставрации хромированных молдингов, бамперов, решеток. Латунные молдинги нельзя паять латунью, только серебряным припоем. Температура плавления такого припоя в два раза ниже, чем у латуни.
Медно-цинковые припои относятся к тугоплавким. Их можно применять на бамперах, где толщина металла составляет хотя бы 1,5- 2 мм. На кузове они обычно не применяются.
Шпатлевка наносится на последнем этапе. Ею можно залить царапинки, свищи, переходики. Основная же работа делается припоем. Шпатлевка идет только мизерными порциями. Припой нужно грунтовать, а потом уже наносить шпатлевку.
Я занимаюсь лужением с 1958 г. Мой принцип делать качественно и красиво».

Сергей Викторович Шинкаренко

Участник харьковского клуба «Самоход».
Лужением занимается четвертый год. Делает машины для себя и заказчиков. Делал две «Победы», сейчас заканчивает хот-род на базе ЗИМ. Работает классическим методом.
«Я пользуюсь припоями ПОС-30 и 40. ПОС-40 мягче, в нем больше олова. Там, где нагрузки побольше, применяется припой пожестче.
Кузова больших автомобилей «играют», в них появляются микротрещины, поэтому шпатлевание здесь не подходит – не выдержит. При необходимости наложения латки ее размещают с обратной стороны поверхности кузова, а сверху накладывается припой. Если припой упал, я переплавляю и вторично его использую.
Лужение – это дорогой, длительный, вредный процесс, но лучше его ничего нет. Этим занимаются фанаты своего дела».

Владимир Могильников (мастерская «Автореанимация», г. Днепропетровск)

Мастерская занимается лужением два года. В работе используют лудильную пасту.
«После очистки до голого металла без обезжиривания и обработки накладывается паста, содержащая олово с добавлением кислоты. Кислота, выделяемая из лудильной пасты при нагревании, опасна для здоровья, поэтому при такой работе нужен респиратор и хорошо проветриваемое помещение. При нагревании пасты сразу же выделяется олово, которое надежно прилипает к металлу. Этот слой очень крепко соединяется с металлом. Для разогрева мы используем пропановую горелку.
После этого нагреваем припой до состояния каши. Наносим на поверхность. Затем деревянным бруском, пропитанным маслом, разравниваем массу припоя. Далее корректируем затвердевший припой рашпилем, напильником или наждачным кругом. Припой используется для выравнивания поверхности и заделывания небольших отверстий, выравнивания зазоров между дверьми или на крышке багажника старых машин.
Шпатлевкой очень трудно выравнивать поверхность. В основном, для комплексного ремонта кузова мы обязательно используем припой».

К сожалению, нам не удалось выяснить стоимость работ по лужению кузова. Дело в том, что кузов кузову – рознь, и у каждого автомобиля свои проблемы, соответственно, и состав работ разный. Кроме того, никто из известных нам мастеров не берется за работу только в части лужения, потому что это только составляющая процесса восстановления кузова.
Вы спросите, если лужение так полезно для старого автомобиля, почему эту услугу предлагает так мало специалистов. Резонный вопрос. Но давайте вспомним, давно ли в нашей стране культивируется сохранение старинных автомобилей? Всего несколько лет. Технологии этой, по меньшей мере, полвека, однако с появлением альтернативы – шпатлевки – забыли о старом добром методе. Исключение составляют лишь редкие специалисты, делающие это фактически для себя. Они знают о шпатлевании все, но предпочитают свои автомобили реставрировать оловянным припоем. Да, это дороже, процесс намного более трудоемкий, но после него вопрос сохранения кузова снимается автоматически, а для автомобиля это, согласитесь, очень важно. Если автомобиль делают для себя, не планируя возвращаться к кузовным работам, то альтернативы лужению нет и опускать этот процесс нельзя.
Принимая решение о покрытии припоем всего кузова, следует подумать о целесообразности в конкретном случае. На это решаются только самые ответственные владельцы раритетов, но кузов из рук хорошего мастера реально получит шанс на вторую жизнь.
В конечном счете, каждый принимает решение в зависимости от ценности реставрируемого автомобиля, бюджета и наличия настоящих профессионалов – будь то специалист, работающий со шпатлевкой, или опытный лудильщик.

vlad-e30 · « **Ответ #948 :** 31 Января 2018, 09:46:00 »

Интересная статейка, спасибо....

Anubis

Доброго дня, шановне панство!

Давно не писал, но это не значит, что не было новостей или я забил на проект.
Знаете как оно, праздники, дни рождения, путешествия...

Но мысль о реставрации е30 не давала мне покоя и я, с подачи кума, начал интересоваться старой, как автомобильный мир технологией восстановления кузова - лужение и шпаклевание оловом.
Нашел видео, статейки. Почитал.

И надо же, у Коли, как оказалось, имеется опыт! И он полностью поддержал меня в моем стремлении нагрузить его очередным "геммороем".

Легкая вентиляция автомобильных рынков показала мне неготовность продавцов смотреть в прошлое, поэтом я обратился к интернетам и начал закупать всё необходимое.

Мы реши залудить все швы, мелкие неровности, но плоскости будем стараться выводить рихтовкой.
Что хорошо в работе оловом - можно восстанавливать геометрию детали надежно и надолго. Да, муторно, но оно того стоит.

Что я приобрел?

Первое - это паста для лужения.

Грозное немецкое название.

Очень недешевая - килограмм стоит 3280 грн.

Вот она, во всей красе:

И ножичек рядом, для масштаба:

Второй компонент - олово.

Припой для паяния проводов не подойдет, размерчик не тот..
Снова интернеты, заказ, Новая Почта.

Прутки диаметром 10 мм, 2 кг итого, три прутка. *опой чувствую что очень мало, буду еще дозаказывать...
Припой по классификации ПОС-40, 40% содержания олова. Говорят - то что надо для реставрации кузова.

Прайс - 1 кг - 320 грн, итого 640 грн.

В общем, на неделе думаю еще дозаказать олова и к Коле, в путь.

Вопрос к обществу, по шпаклевкам.
Какие фирмы порекомендуете?

Надо будут аллюминиевая, стекловолоконная, универсальная..
Буду благодарен за обмен опытом..

vlad-e30

Правильным путем идёте, удачи....

Anubis

Вчера наметилась поездка в Острийки - Коля говорит, что по моему списку он всё сделал и теперь пришло время готовить кузов под покраску.

Значит, кроме грунтовок металл и сварочные швы будет защищать слой олова, также некоторые неровности будут шпаклеватся оловом, что по идее должно обеспечить длительную защиту и сохранность кузова.

Также я планирую залудить все проблемные места тридцатки: низ дверей, крылья, арки, под педалью газа, углы кузова, в ногах передних пассажира и водителя.
Оловом будут залиты швы в уголках лобового стекла, в порогах, задние крылья, места сочленения кузовов, в обще все места, куда лезли руки мастера.

По шпаклевкам, никто ничего не подсказал, поэтому я сам полез читать интернеты, читал отзывы, рекомендации и пр.

Коля попросил по несколько килограмм шпаклевок универсальной, алюминиевой и со стекловолокном.

Универсальную я взял 3М - достойная фирма. Банка стоит 361 грн. Объем - 1 л. или 1.26 кг.

Стекловолокно - фирма Roberlo, объем 750 мл, взялл две банки, по 280 грн. - итого 560 грн.

Алюминиевая - фирма Roberlo, вес 1.6 кг, цена - 325 грн.

По отзывам - очень достойные шпаклевки.

Пока взял только половину дозы, так сказать, Коля начнет работать и скажет как ему они в работе.

Все работы по кузову будут делаться в боксе при температуре +21 или около того.

Все места, которые будут нуждаться в шпаклевке будут максимально отрихтованы, залужены, зашпаклеваны ловом, и только на финише будут использоваться адгезивные шпаклевки..

Также сегодня будут новые фотки машины, так сказать, с натуры.

Anubis

Завез все материалы Коле, дал аванс.

Получилась вот такая кучка гостинцев:

Ну, а в боксе меня ждала она...

Смотрим на очевидное:

Капот - по центру.

С зазорами - еще надо работать.
Выровнял стойку, приварил буксировочные петли:

С заводским герметиком интересная история..
Коля начал его снимать - говорит отшкрябать от металла невозможно!

Для пробы расшил пару швов и плоскостей - металл в идеале!

Пару дыр, которые нашлись - будут подвариватся.

Но совсем случайно обнаружилась еще одна неприятность.
Трещины в углах дверных проемов:

В водительском проёме сильнее, со стороны пассажира - слабее:

Кузов теперь будет пересматриваться с фонариком и лупой, на предмет таких вот косяков!

Материалы, которые я завез будут для пробы, посмотрим на расход их, на удобство в работе и при необходимости будем докупать необходимое.

На очереди покупка распыляемых герметиков, изучение вопросов по покраске...

А напоследок Коля показал мне еще один проект, который он реставрирует - VW Type 3:

Некоторые детали изготавливаются самостоятельно, полностью повторяя оригинал:

Работы - хватает.
Кузов местами полностью уничтожен:

Передние крылья восстановлению не подлежат, они сейчас едут из Америки.

Задние крылья будут восстанавливаться на месте.

На выходе должна выйти такая машинка:

В общем, не один я такой безумный.

yntu

Ура, журнал живий) натхнення тобі)

Anubis

Дякую!
Журнал живий, проект живий.

Процес виготовки почався і тепер не зупиниться, поки не пофарбую машину.

The_Glory

фигассе Фольц раритетный! заднемоторный универсал

Anubis · « **Ответ #956 :** 10 Марта 2018, 11:15:38 »

Появились первые фотографии работ оловом.

Фотки нечеткие, или неправильное освещение, или камера такая...
Но, представление имеется!

Это задняя часть, место сочленения заднего фартуха: